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海盗爷执掌Margiela 第三年,看点秀场之外的旧情怀与新时代

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我们真正念念不忘的Margiela早已走远。新的时代有新的观众,新的天才。



Maison Margiela 2017 Fall



在John Galliano 来到Martin Margiela的第三年,围绕品牌与个人风格的争议仍没有停。


有Margiela情结的认为海盗爷的打开方式繁复堆砌,毫不符合它的减法特质。而挺Galliano 的一派视其为王:天才、鬼才、怪才,总之做什么都是对的。



Maison Margiela 2017 Fall



不可否认的是,属于实验时装和亚文化的90年代早已走远。John Galliano也许不是最能满足你对Margiela幻想的人,但荒诞鬼才的外表下,其实有个地方是和你一样的Margiela 情结。


2017-18 秋冬季, Galliano 给我们讲了一个美式浪漫和自由的故事。抹胸战壕风衣转过身来,是自由女神镂空图案;棒球衫残余只剩骨架;黑色高领毛衣让人想起玛丽莲梦露...



镂空自由女神像的风衣



Maison Margiela 2017 Fall



在Galliano的作品中看不到任何政治色彩,每一个元素在他手里都是一种模糊的情绪,用他独到的浪漫观混杂、重组起来。


同来到Margiela的前几场秀相同,或者更甚,Galliano的个人风格得到了很好的释放。无论如何,海盗爷注定不会把“沿袭”当做第一使命。


曾经他执掌Dior的契机,就是因为“设计风格不符”而被调离Givenchy。尽管他颠覆性的表演给Dior带来一个巅峰期,但2011年的言论问题,还是暴露出这位怪才与传统奢侈品牌的八字不合。Galliano在Dior的每场秀都要来一个大写谢幕,而他离开的方式却绝对算不上华丽。不知沉寂的四年他如何度过的,但似乎这不是一件坏事。


比起Dior 的“提携”,Margiela 与Galliano 之间天才对天才的博弈更加有趣。



Maison Margiela 2017 Fall



现在海盗爷不再烧钱如土,不再drama妖娆,他与Margiela 方向一致的精湛剪裁和艺术追求就更凸显出来了。而从几场秀来看,解构重构与面料改造的烙印还是非常深的。


同时G叔保留了以往Margiela的许多传统,比如蒙面美学与肉色紧身衣。 这一次Galliano天马行空的将手袋改造为头饰。



Maison Margiela 2017 Fall



上:Maison Margiela 2015 Couture

下:Maison Margiela 2012 Fall



海盗爷本人就表达过对Margiela的喜爱和崇拜。他们毕竟是受Margiela和安特卫普六君子时代影响的一批人。早在Dior时期,Galliano 就有过致敬Margiela的形象出现。



左:1997 Ready-to-Wear Maison Margiela

右:2005 FALL Couture Christian Dior


Galliano张扬不羁,不可一世的个人风格其实有着浓重的90年代亚文化的烙印。再看看我们今天对Margiela所抱有的幻想:白色与裸色混杂的神秘感,如同装置艺术一般的服装,没有名字只标出序号的卷标... 也都是源于90年代的美学影响。


我们爱的其实是那个特定的时代文化带给我们的冲击和震撼。但时移世易,早在Galliano接手之前,随着09年Margiela本人离开,甚至更早的2002年品牌被收购时,我们拿出来缅怀的那个Margiela就已经画上了句号。



Maison Martin Margiela 1999



观众的审美也早就发生了改变。当今的关键词在于模糊,对符号的混杂和拥抱。冷峻如手术刀的哲学式时装,根本是一种不可承受之重。


被视为Margiela承袭者的Vetements,其实也呈现出截然不同的美学。Galliano尽管没有非常相似的个人风格,但是他承载了一部分,消化了一部分,带着一种敬意在向前走。



上:Maison Margiela 2015 Couture

Maison Margiela 2017 Fall



时装的本质就是衣服在时代大环境下的反映。90年代的青年文化也许还活在我们心中,但也仅此而已。Margiela也好,Raf Simons也好,或许他们的美很大一部分正是来自如今的不合时宜。


注定有一天,Galliano与他的荒诞美学也会走向这样一种不合时宜。但今天,还是让他做一个华丽丽的天才吧。


撰文:Gaby,编辑:Zoe|图片素材来自网络

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